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CANADÁ: Montreal, Quebec, Jasper Park, Calgary y Banff Park

¡¡¡Hola Belug@s!!!. Son las 3 de la mañana y ya estamos en pie para nuestra próxima aventura. Esta vez el destino elegido es Canadá y Norte de Estados Unidos donde realizaremos una ruta que nos llevará del este al oeste de Canadá, donde continuaremos nuestro viaje por dos de los parques naturales más grandes de Canadá. Aquí os dejamos nuestra aventura, esperamos que la disfruteis tanto como nosotras. 

DÍA 1

El vuelo sale a la hora prevista, 6.45h. y llega a Montreal a las 13h. tras una escala de 3 horas en París.

7 horas de vuelo y 6 horas de diferencia horaria, es lo que nos separa de Barcelona a nuestra llegada a Montreal. Air France no esta mal pero ya sabéis que no es de nuestras favoritas para volar, aunque reconozco que el vuelo ha sido plácido y agradable.

Una vez en el aeropuerto es hora de recoger el coche de alquiler. Esta vez no hemos utilizado Alamo y la verdad es que se nota mucho la diferencia. Thrifty no nos gusta tanto ni de lejos. El estado del vehículo no es impoluto como pasa en Alamo y además el GPS se cobra a parte aunque lo solicites por RentalCars.com con antelación.

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Una vez en nuestro Wolksvagen Golf es hora de dirigirse a la ciudad y empezar la exploración. El hostel está situado cerca de la estación de Berri, línea naranja, y próximo al barrio gay. Y aunque tenemos coche, preferimos explorar la ciudad a pie y en metro. 

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Montreal no tiene más que 4 líneas de metro con unas 25 paradas cada una como mucho aunque a pie puedes recorrer la mayoría de puntos de interés situados en el Old Montreal. La catedral de Notre Dame es uno de ellos.

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La entrada son 5$ y aunque nosotras no los hemos pagada ni aquí ni en París, el exterior os podemos decir que es clavado al de la capital francesa. Tras más de dos horas andando y con todo el cansancio acumulado es hora de descansar. Esta vez en metro para llegar antes. 3.25$ es el precio de un billete sencillo de metro, y teniendo en cuenta que el dólar canadiense es algo más de la mitad del euro, pues no está nada mal.

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Por hoy ya esta bien. Montreal es una ciudad europea que nos recordó a Ginebra, quizás era la niebla. Os la recomendamos pero no paséis más de dos días en ella porque creemos que no merece la pena y menos sabiendo todas las posibilidad de tiene el país. 

DÍA 2

5h. de la mañana, una ducha, y al coche. El desayuno no empieza hasta las 7.30 y con el Jet Lag no hay quien duerma mas. Así que visitamos el estadio olímpico y hacemos callejeo por la ciudad contemplando las curiosas casas de los habitantes, muy similares al estilo neoyorkino, con doble planta. 

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La verdad es que lo de la escalera nos deja alucinadas porque, ¿como lo harán para subir al segundo piso o son dos viviendas separadas?. Que locura, aun así imaginar subir la compra, te caes fijo el día que nieve. O no, porque quizás es para evitar no poder entrar en casa tras esas nevadas de invierno en las que los 30 centímetros de nieve no te los quita nadie. Por una cosa o por otra merece la pena verlas.

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Desayuno y a la carretera. Empieza la ruta hacia Quebec!! Hay unos 250 quilómetros entre Montreal y Quebec y durante la ruta hemos hecho alguna parada. San Jerome ha sido una de ellas. No esta exactamente en la ruta pero queríamos intentar ver Las Laurentines y nos hemos desviado un poco hacia el oeste, aunque era demasiado camino en dirección contraria y hemos abortado la ruta.

Siguiente parada; Troi Rivieres, un pequeño pueblo donde hemos empezado a tomar contacto con las cadenas de comida rápida como Tim Hortons, o como yo les llamo ya Tim Burton, porque la mezcla de comida es bastante surrealista, aunque al final algo hemos comido. Hemos aprovechado también para comprar cosillas de picoteo para las largas rutas en los supermercados Dollorama, que es una especie de todo a 1, 2 y 3$, donde encontrar casi de todo. La verdad es que son muy divertidos y como ya conocíamos los Dolar Tree de Estafos Unidos no nos ha sorprendido tanto como la primera vez. Recordad que estas tiendas son una buena manera de ahorrar unos euros en vuestros viajes. Haceros una caja con cosillas básicas como agua, algún refresco, pan de molde, crema de chocolate o cacahuetes, patatas…no es la alimentación perfecta, pero os ayudar a aguantar y ahorraros una comida diaria. 

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Todo seguido y sin ninguna parada nos plantamos ya en Charny, un pequeño pueblo al lado de Ciudad de Quebec, donde nos alojaremos en una casa propiedad de una familia. Desde nuestra ubicación la Ciudad de Quebec y el Viejo Quebec estamos a tan solo 15′ en coche así que nos dirigimos hacia allí y en un momento ya hemos encontrado hasta sitio en un buena zona cerca de la muralla. Los parkimetros, porque aquí se paga para todo, son una mezcla entre los de USA y los de Barcelona. Pagas en una estación pero luego puedes renovar tu tíquet desde cualquier lugar solo recordando tu numero de estacionamiento. El precio aproximado es de 3$ la hora con un máximo de 5h y con un horario de 9-21h entre semana y algo mas reducido el fin de semana que incluye sábados y domingos.

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Que deciros de Quebec, pues la verdad es que nada mas cruzar la muralla, los ojos no pueden dejar de mirar a todos lados. Las casas son preciosas, sus pequeñas calles, sus gentes paseando, el ambiente bucólico que todo ello desprende, es absorberte y te transporta a otra época. Y si a ello le sumamos que el Queen Mery 2 estaba atracado en el puerto, parece que nos hemos transportado a la Francia de principios del SXX.

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Recomendable 100% para todos a los que os guste llevar vuestra mente a otra epoca y sentir la historia recorrer vuestro cuerpo. Para mas información: El Viejo Quebec es un barrio tradicional de Quebec ubicado al este de la colina de Quebec, y comprende el interior de las fortificaciones de la ciudad. Este es uno de los lugares más visitados de la región.

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Está conformado por dos zonas: la Ciudad Alta y la Ciudad Baja. Fue declarado Patrimonio de la Humanidadpor la Unesco en 1985.

Una cena rápida y de vuelta al hotel. Mañana nos espera un gran día de ruta así que hay que descansar.

DÍA 3

Explorado en el siglo XVI por Jacques Cartier, el San Lorenzo es uno de los grandes ríos del planeta, de 1.600 kilómetros de largo. Alcanza los 800 metros de ancho cerca de Sept-Iles. Primero se transforma en estuario y luego en un golfo, tan grande que parece un mar. Vía de comunicación, fuente de vida para fauna y seres humanos, en verano el San Lorenzo da lo mejor de sí también a los turistas.

No hay rastros de los rompehielos que los transbordadores tienen que usar en invierno: en los meses más cálidos, hay una nave que recorre el fiordo de Saguenay y se organizan minicruceros entre Montréal, la Gaspésie y las Islas de la Madeleine. Además, los más aventureros podrán recorrerlo en embarcación a vela, canoa o kayak.

Sin embargo, la experiencia más espectacular es el avistamiento de ballenas. Una maravilla de la naturaleza, en un paisaje que en algunos lugares se mantiene totalmente virgen. Existe incluso un itinerario conocido como “el camino de las ballenas”. Se trata de la Ruta 138, carretera que bordea el norte del estuario y el golfo de San Lorenzo.

De casi 900 kilómetros de largo, une las ciudades de Tadoussac y Natashquan pasando por las regiones de Manicouagan y Duplessis, para luego internarse en las cercanías de Blanc-Sablon, que se alcanza en barco y está conectada por ruta con Labrador. Las obligadas paradas servirán para admirar a los cetáceos desde los puntos de observación expresamente instalados, como el de Sainte-Anne-de-Portneuf, o desde miradores improvisados como un muelle, un área de servicio o un campamento: es el caso de Cap-de-Bon-Désir, en Bergeronnes.

El Saguenay es el fiordo donde en el siglo XV los colonos franceses fundaron su primer pueblo en América. Durante el verano se pueden avistar la gran ballena azul (el animal más grande de la Tierra) y la ballena jorobada.

Y os cuento todo esto porque es el recorrido que nos disponemos hacer durante el día de hoy y mañana. Pero antes de nada, que tal si desayunamos? Os acordais de la cadena Ihop que nos recomendo Joan el año pasado?? Pues hay una hermana gemela en Canada, el Normandin. No os digo mas, espectacular, jajaja.

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10h., hemos empezado con una parada imprescindible antes de iniciar la Ruta 138, las cataratas Montmorency. Formada por el río de su mismo nombre divide la ciudad de Quebec y de la municipalidad de Boischatel. La cascada tiene 83 metros de altura y es la más alta de la provincia de Quebec, siendo 30 metros más alta que las cataratas del Niágara.

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Su lecho de caída tiene 17 metros de profundidad y una tirolina la cruza de lado a lado para el que se atreva y quiera pagar los 25$. La entrada al parque por coche son 12$ y da acceso a la zona mas cercana de la catarata, dejándote hacer fotos a menos de 6 metros de su final. Eso si, poneros el abrigo y el chubasquero porque hace un frío espectacular y te pones empapado.

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La Ruta 138 deja a la vista espectaculares vistas de tierra virgen y centenares de trabajos en la carretera, preparando los miles y miles de kilómetros para el duro invierno que llegara en apenas un mes. Cada vez que bajas del coche ya puedes sentir el aire helado que sopla con fuerza. No quiero pensar dentro de un mes el frío que hará. Eso sí, el sol pica una barbaridad, se nota que estamos bien al norte.

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Tras horas de coche llegamos a una de las experiencias más raras que hemos vivido: montar el coche en un ferry con capacidad para 62,5 toneladas para poder cruzar más de un kilómetro de agua que divide la ruta 138 en dirección este. Ha sido impresionante moverse en una barcaza con tal capacidad que te permite compartir espacio con trailers enormes que recorren estas interminables carreteras para llevar lo que haga falta a cualquier, parte de norte a sur y de este a oeste.

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Desde las 12h hasta 21.30h, y tras 579 km y unas cuantas paradas para hacer fotos hemos llegado a Sept•Iles, la ciudad más grande al norte de la región de Quebec. Hora de descansar porque mañana seguiremos en ruta en busca de ballenas, aunque no tenemos demasiadas esperanzas, pues parece que las migraciones están cambiando y no será nada fácil dar con ellas. 

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DÍA 4

6h, después de coger energías para parar un tren, hemos iniciado una ruta hasta Havre Saint Pierre a 209 km situada en la reserva natural del archipiélago de Mingan.

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Chute de Manitu ha sido una de las paradas a lo largo del camino. Un pequeño camino entre el bosque te lleva a menos de dos metros de una pequeña cascada, no visible desde la carretera pero bien señalizada en el camino.

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Las sucesivas paradas han sido en pequeños pueblos en los que sorprendentemente vive gente. Y decimos esto porque os juro que no hay nada en kilómetros a la redonda. Es impresionante como así de la nada, y como sacados de un plató de televisión, surgen pequeños asentamientos con unas preciosas casas y donde nunca falta una iglesia con su tétrico cementerio al lado.

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Es sorprendente contemplar la inmensidad y por un momento crees estar en el fin del mundo. Tu solo, circulando por las infinitas carreteras. Contemplas el horizonte y parece que la tierra se acabe. Y aunque no vemos ninguna ballena durante nuestra ruta hemos vuelto aturdidas por tales parajes y la belleza de estos. 

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DÍA 5

Hoy nos espera la friolera de 1088km., de Sept•Iles a Ottawa. Una burrada, lo sabemos, pero de esa manera mañana ya estaremos en la ciudad para pasar todo el día allí.

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Una vez más los paisajes no te dejan indiferente y los colores del otoño envuelven todo lo que tu vista puede captar. Rojos, naranjas, amarillos, marrones,… todos en un sinfín de tonalidades aparecen ante nosotras a cada kilómetro que avanzamos por la ruta 138, esta vez en dirección oeste, y dibujan un paisaje perfecto, una postal que nuestra memoria no olvidara jamas.

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La infinidad y soledad de la ruta 138 da paso a otras rutas mucho más concurridas que van desembocando una en la otra hasta llegar, por fin a nuestro destino, Ottawa, una ciudad a primer golpe de vista muy concurrida, colorida y bulliciosa y que mañana descubriremos. 

Es hora de hacer unas lavadoras, que entran en el precio de este hotel tal de American Horror Story Hotel o El Resplandor por su estética, porque por la limpieza le damos una nota bien alta y por los servicios le damos un 10. La única pega es que el parking es de pago, lastima.

DÍA 6

Es ya nuestro 6 día de viaje por Canadá y hoy dejaremos el coche para recorrer la ciudad a pie, algo muy factible y que os recomendamos encarecidamente para no perderos ningún detalle. Aquí tenéis nuestras paradas de hoy, es hora de visitar la ciudad:

– National Gallery of Canada: con más de  127 años es sin duda una de las galerías de arte  más importantes del país.  En  ella se exponen  una enorme colección de arte de  artistas canadienses, además de exposiciones que reflejan  la evolución  cultural de este país del norte.  Se cierra los días festivos, tiene dos temporadas en que se mantiene  abierta al público. Desde  principios de mayo hasta  finales de septiembre donde  abre todos los días.  Desde octubre  hasta abril, cierra  los lunes y martes. Los  días que recibe público sus puertas abren desde las 10 AM  hasta  las 5 PM.

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– Byward Market: ubicado en  55, es  un  histórico mercado, fluido y extenso, donde decenas  de tiendas cobran vida  gracias a presentaciones de música callejera,  galerías de arte y una enorme multitud de personas que se congregan para encontrar algún  llamativo souvenir. Una opción que sirve para saciar a quienes desean comprar de manera distinta y entretenida y sirve como  un paseo  dominical. Es perfecto para comer, cenar o simplemente tomar unas copas en alguno de sus locales. Nosotras nos decidimos por uno terraza en 2ª planta, comida a 5$ y bebida entre 6-7$.

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– Rideau  Canal: los 200  kilómetros que  recorre el  Rideau  desde  Kingston  hasta  Ottawa  son famosos en  todo  Canadá.  Este canal  es considerado un monumento  natural  y  un canal  nacional  histórico. Alrededor de  su  cauce  su pueden  ver las hermosas construcciones del  Ottawa  más antiguo y en  invierno  su  rivera se transforma en la  cancha de  patinaje sobre hielo  más grande  del mundo. Por la vida  que le entrega a la ciudad  no  es extraño  toparse con  actividades culturales en torno a este hermoso cauce acuático.

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– Parque Jacques Cartier: muy cercano a National Gallery of Canada, el  Parque  Jacques  Cartier cobra mayor vida en invierno, en donde  la nieve lo cubre por completo y se realizan las famosas competiciones de esculturas en  nieve.

– Confederation Park: considerado como uno de los pulmones verdes más importantes de  la ciudad, además sirve como escenario de diversas actividades culturales,  una  de las más importantes,  es el festival internacional de Jazz.  En invierno es un lugar perfecto para  realizar deportes de nieve. Muchos canadienses realizan esculturas del hielo en el parque una  atracción más que llamativa.

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– El  Parliament Hill: es  el edificio más representativo del sistema democrático canadiense. De  una  magnitud  y arquitectura  impresionante,  este gran  edificio se encuentra en el centro  de la  ciudad. Los  visitantes tienen  la posibilidad  de asistir a las reuniones del parlamento y  ver de  forma directa la manera en  que se realiza la política en  Canadá. Se puede también apreciar el cambio de  guardia y el “Sound and  Light show”, una presentación  interactiva que relata  la historia del país con espectaculares efectos especiales.

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– The National War Memorial: monumento erigido en honor y  recuerdo de los soldados  canadienses muertos en  la  primera  guerra mundial.  El  monumento es un enorme arco protegido por unas estatuas de bronce. Además se encuentra la tumba del soldado desconocido,  en honor de  todos aquellos que fueron héroes anónimos de aquel macabro conflicto.  El  lugar ahora también  es considerado un memorial en recuerdo  de todo el  resto de las  guerras que  ha sufrido  Canadá  y un  deseo constante de  alcanzar la  paz.

Para desplazarse podéis acceder a la ciudad con el sistema de autobuses mas eficiente que jamas hemos visto: pasan cada dos minutos, con una puntualidad nada mas vista en Japón, y por el módico precio de 3,65$ el billete sencillo.

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No podemos decir nada malo de esta ciudad: puedes acceder a todos los puntos de interés andando, esta limpisima y tiene una zona de bares espectacular. Si queréis que os diga la verdad para mi es una mezcla de Washington, por sus edificios gubernamentales, Londres, por sus casi calcado parlamentos y New York, por su orden en las calles y su vida social en ellas.

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Es la capital del país por algún motivo y para nosotras no es otro que la seriedad y la vida social que en ella se respira. Todo un placer de ciudad que no podéis perderos.

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Mañana, peripecia a USA por Sault Ste Marine, frontera con Canadá todo recto por la HW17, o también conocida como la Trans Canadian. Mañana más detalles. 

DÍA 7

Son las 6.30h. El dia empieza con un buen desayuno. Aunque el hotel tiene una estética horrorosa como ya os habíamos comentado antes, los servicios tales como la lavandería gratuita y el desayuno son espectaculares. Te preparan hasta un kit para tomar un tentempié: agua, galleta, barrita energética y una pieza de fruta. Eso a parte de los 6 sandwich diferentes, la fruta cortada, zumos, tostadas, cafe Nespreso, etc, etc. que ya puedes consumir en el desayuno. 

Una vez cargadas las pilas es hora de coger el coche y meterse en pleno por la ruta HW17, la Trans Canadian Oeste en dirección a Salt Saint Marine. Sault Ste. Marie es una ciudad en el río St. Marys en Ontario, Canadá, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es la sede del Distrito de Algoma y la tercera ciudad más grande en el norte de Ontario, después de Sudbury y Thunder Bay y la 3ª más viaja en USA.

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Hacia el sur, a través del río, se encuentra los Estados Unidos y la ciudad de Sault Ste. Marie, Michigan. Estas dos comunidades fueron una misma ciudad hasta que un nuevo tratado, después de la guerra de 1812, instauró la frontera entre Canadá y los Estados Unidos en el área del río Ste. Marie. En el siglo XXI, las dos ciudades están unidas por el Puente Internacional, que conecta la carretera interestatal 75 del lado de Michigan y la autopista Huron (y la antigua autopista secundaria de Ontario 550B) del lado de Ontario. El tráfico marítimo en el sistema de los Grandes Lagos evade los rápidos del río Ste. Marie a través de las Esclusas Soo americanas, el canal más activo del mundo en términos de tonelaje que pasa a través de él, mientras que los cruceros y los barcos turísticos más pequeños utilizan el canal canadiense. Ver esta operación la dejaremos para mañana.

Para llegar a este punto hay que recorrer los casi 700 kilómetros que separan esta ciudad de Ottawa, todo en línea recta por la HW17 oeste. No os extrañe que el GPS se vuelva loco porque confunde los dos lados de la frontera. Así que si vais a dormir en el lado americano deberéis esperar a cruzar el puente para encontrar vuestra dirección.

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¿Como pasar la frontera? Pues esto no es España, obviamente, así que primero deberéis recorrer un puente de casi dos kilómetros de longitud en el que se puede observar claramente la división que el río provoca en la misma ciudad y entre los dos países.

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Una vez hayáis cruzado el puente, un policía americano exigirá los pasaportes de todos los que quieran pasar al otro lado. Comprobados en una primera instancia vuestros datos, debéis aparcar y subir a la oficina de aduanas donde os tomarán las huellas de ambas manos, fotografía y pago de 6$, por persona, que os dará derecho a 90 días de estancia legal en el país. Una vez acabado este trámite deberéis pagar 3,5$ mas de peaje para acceder a Illinois y habréis completado todo el proceso para cruzar la frontera.

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Y por fin, tras los trámites y los nervios que provoca ver a estos tíos con esas recortadas preparadas para pegarte un tiro como hagas algo raro, YA ESTAMOS EN USA, oficialmente.

¿Que tal algo para cenar?. No he tenido mejor idea que pedir una pizza por internet. Pizza Hut, al lado del hotel. Pensaba hacerla mandar pero al final hemos ido nosotras a por ella, y ha sido genial porque al lado había una tienda de licores y literalmente hemos entrado en la nevera a por las cervezas. Si, como lo oís, hemos estado dentro de una nevera gigante con cientos de cajas de marcas de cervezas. La cosa más extraña que hemos hecho en una tienda, donde recordar, siempre hay que entregar el pasaporte si aparentas menos de 40 años.

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Listas y preparadas para ver el partido de Béisbol. ¡¡¡American way of life!!! 

DIA 8

Hoy empieza nuestra ruta de 4 días por el norte de Estados Unidos para llegar hasta el oeste de Canadá. Iniciamos ruta por la 28 west para enlazar con la US2 west.

Al planear el viaje descubrimos que comprar un billete de este a oeste de Canadá costaba 250€, aproximadamente, por persona. Así que pensamos, ¿y si hacemos parte de la ruta de los grandes lagos?. Y así surgió esta pequeña locura de cruzar USA para llegar al oeste de Canadá. Y la verdad es que está resultando muy divertido.

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Empezamos ruta en Sault St Marine, Michigan. Tras intentar ver algo parecido a lo que hay en el canal de Panama, sin mucho éxito, hemos empezado a comer kilómetros en dirección Seattle, donde pasaremos un par de días.

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Primera parada, Lake Superior: el mayor de los Grandes Lagos de Norteamérica, compartido por Estados Unidos y Canadá. Con una superficie de 82 000 km² —mayor que la de la República Checa— es el mayor lago de agua dulce del mundo, y el tercero por volumen (12.232 km³), superado por el Lago Baikal, en Siberia y por el Lago Tanganica, en África.

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Tiene una longitud máxima de 563 km, una anchura máxima de 257 km y su línea de costa es de 4393 km (incluyendo la de las islas). Su profundidad media es de 149 m. El lago es parte del sistema fluvial del río San Lorenzo, el colector de los Grandes Lagos (que estaría formado por la siguiente sucesión de ríos y lagos: río North → río Saint Louis → lago Superior → río St. Marys → lago Hurón → río Sainte-Claire → lago Sainte-Claire → río Detroit → lago Erie→ río Niagara → lago Ontario → río San Lorenzo → estuario de San Lorenzo).

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El lago es parte de la frontera internacional: al norte, está la provincia de Ontario, en Canadá; y al sur, los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan, en Estados Unidos. Es una importante ruta para el transporte de metales y soporta un intenso tráfico de embarcaciones, especialmente de lakers, un tipo de embarcación largo y estrecho usado para el transporte de hierro desde la región del lago Superior a las ciudades portuarias del lago Erie. En definitiva, que es gigante y cuando ves que el agua no tiene fin no puedes dar crédito.

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14.30h; estamos en Wakefield. Seguimos en Michigan, y hemos parado porque una figura de indio gigante tallada en un tronco nos ha llamado la atención por su envergadura y por su costosa elaboración, tallada a mano.

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Es el final de la ruta 28West y empezamos con la US2 que nos acompañara un par de días más. 

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Siguiente parada Ironwood, con cambio de estado incluido a Wisconsin. Localizado en la región del Medio Oeste (Midwest) del país, limita al sur con Illinois, al oeste con Minnesota e Iowa, al norte con el lago Superior y la península septentrional del estado de Míchigan, y al este con el lago Míchigan.

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La capital de Wisconsin es Madison, la ciudad más poblada es Milwaukee y la abreviatura postal para el estado es WI. Es conocida por Green Way Packers y sus cabeza de queso. ¿Que no sabéis lo que es eso?. Yo tampoco, pero por suerte para mi me he casado con una fan de la NFL, y he descubierto que los Green Way Packets es un equipo muy famoso de fútbol americano y los cabeza de queso son sus seguidores.

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Por cierto, cambiar de estado no es solo cruzar la frontera, sino también cambiar la hora. Vamos hacia el oeste e iremos ampliando la diferencia horaria con respecto a Barcelona, cada vez más.

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Paramos a comer en un restaurante de carretera típicos en Ashland. La verdad es que hemos comido super bien: tortilla vegetal, sopa de lasaña y ensalada. Todo buenísimo y como aquí el agua siempre es gratis pues por 20$ te vas mas que satisfecho.

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En apenas 3 horas más llegamos a nuestro primer destino de esta ruta, Bemidji, esta vez en el estado de Minnesota. Situado en la región del Medio Oeste, es el duodécimo mayor estado de dicho país, con un área de 225 365 km². El estado de Minnesota fue constituido a partir de la mitad oriental del Territorio de Minnesota, y fue el 32.º estado en ser admitido en la Unión, en 1858. Su población, de más de cinco millones de habitantes, desciende fundamentalmente de emigrantes de Europa Occidental. Las minorías étnicas principales son los afroestadounidenses, los asiáticos, los hispanos, los nativos americanos descendientes de los habitantes originales, y las recientes comunidades de inmigrantes somalíes y hmong.

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Poco más de la mitad de toda la población de Minnesota se concentra en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, Minneapolis y St. Paul, que son el centro estatal de transportes, negocios e industrias, y hogar de una comunidad artística internacionalmente reconocida. El resto del estado, conocido como Gran Minnesota consiste en vastas praderas dedicadas a la agricultura intensiva al oeste, bosques caducifolios al este, y el menos poblado bosque boreal al norte. El estado es conocido también por su apodo, la «Tierra de los 10.000 lagos». Tales lagos, junto con los demás cursos de agua y sus numerosos parques y bosques nacionales ofrecen a los residentes y los turistas un vigoroso estilo de vida al aire libre.

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Su clima extremo contrasta con la moderación de los habitantes de Minnesota. El estado es conocido por su política de moderada a progresista, por sus políticas sociales y por su alta participación cívica en temas políticos. Figura entre los estados más sanos, y cuenta con una de las poblaciones más educadas y alfabetizadas. Hora de descansar. Mañana continuaremos la ruta. 

DIA 9

Dirigiéndonos de nuevo al oeste llegamos a la frontera entre Minnesota y Dakota del Norte, East Grand Forks. Es el estado número 39 de los Estados Unidos, después de haber sido admitido en la Unión el 2 de noviembre de 1889. Se encuentra ubicado en la parte central norte de su territorio, en la región del medio oeste de los Estados Unidos. Limita al norte con las provincias canadienses de Saskatchewan y Manitoba, y con los estados de Minnesota al este, Dakota del Sur al sur y Montana al oeste, nuestra próxima parada. La capital del estado se encuentra en Bismarck y la ciudad más grande es Fargo. Dakota del Norte es el 19° estado más extenso, pero al mismo tiempo es el tercero menos poblado y el cuarto con menos densidad de población de los 50 estados de los Estados Unidos. Se dice que es el estado menos visitado de todos ellos.

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Dakota del Norte se ha resistido a la Gran Recesión con un auge de los recursos naturales, en particular la extracción de petróleo de la formación Bakken, que se encuentra debajo de la parte occidental del estado. El desarrollo ha impulsado un fuerte crecimiento de trabajo y población, así como una baja tasa de desempleo. Algo que pudimos comprobar durante nuestro recorrido por estas amplias tierras llenas también de campos infinitos de maíz con un color dorado que invade cada hectárea de este extenso estado.

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La US2 lo cruza de este a oeste pero nosotras tomaremos la ruta 13 para visitar un pequeño pueblo que este año cumple 100 años desde su fundación. Es sorprendente, pero estos pueblos no superan en su mayoría los 200 años de antigüedad ni la centena de habitantes. 

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Son las 17.30h. cuando cruzamos la frontera a Montana. Situado en las regiones del Pacífico Noroeste y en las Grandes Llanuras, Montana está en el tercio centro-oeste y es recorrido por montañas (aproximadamente 77 nombradas) de la cadena montañosa de las Rocosas; así se explica su nombre, derivado de la palabra española “montaña”. El apodo del estado es el “Estado de tesoro” m. Otros apodos son “Tierra de montañas brillantes”, “País del Gran Cielo”, por la sensación de que el cielo se junta con la tierra y crea una  infinidad que abruma. Su lema, El último mejor lugar. En el ranking de estados aparece cuarto en cuanto a superficie, pero tan solo el 44º en población, y, por lo tanto, tiene la tercera densidad más baja de los Estados Unidos. La economía se basa principalmente en la agricultura y en la extracción de madera y minerales. El turismo es también un factor importante en su economía, con millones de visitantes al año al Parque nacional de los Glaciares, al lugar de la batalla de Little Big Horn y al Parque nacional de Yellowstone.

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Esta vez pararemos en Wolf Point, referencia en el turismo de caza por lo que podemos apreciar viendo sus gentes con las escopetas hasta para ir a desayunar. La temperatura roza los -2ºC pero la sensación térmica es de -10ºC.

Tras un poco de relax y una buena ducha es hora de irse a dormir. Mañana toca super madrugón para ir al Glacier National Park, visita que quizás peligra por la cantidad de nieve que ha caído estas últimas semanas. Mañana sabremos más. 

DÍA 10

Aún no ha amanecido y vamos camino del comedor para desayunar. Unas tostadas, café y té y la compañía de los cazadores de la zona que pasean sus rifles como cualquier cosa. 

7h., nos ponemos en marcha. Ayer no pudimos contemplar mucho de este precioso estado pero desde ahora mismo podemos afirmar que es nuestro favorito de los 6 que hemos podido visitar en ruta. 

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Sus cielos bajos y sus extensas tierras te absorben como si estuvieras en un túnel en dirección al infinito. Y de repente, la nieve te sorprende entre un ganado negro noche y de pelaje grueso impasibles a todo lo que pasa a su alrededor. Que sensación mas apacible. No tiene precio sentirse así y poder contemplar las hectáreas y hectáreas de nieve blanco puro que tus ojos alcanzan a ver. Sientes una paz, me encanta.

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Las paradas en las ciudades más grandes como Glasgow o Havre son sucesivas para repostar o visitar un poco el pueblo. Y cada vez que bajamos del coche el frío helado recorre tu cuerpo. Estamos a -4ºC y bajando.

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14.30h., objetivo conseguido. Estamos en el Glacier National Park. Antes de llegar a la entrada principal, ya estás recorriendo el propio parque y lo que vemos es majestuosos y ha merecido cada kilómetro recorrido hasta hoy. Es alucinante. Los animales campan a sus anchas por la carretera y solo puedes observar su pasividad y hacer fotos porque parece mentira que estemos en un lugar tan bello, rodeadas de centímetros de nieve que nos cubren hasta las rodillas y millares de abetos posicionados como si de una postal se tratara.

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Pero hay un pequeño problema con nuestra ruta y es que está cerrada. Una barrera enorme aparece delante de nosotras cortando el acceso este de la carretera conocida como Going to the sun. Es la ruta que atraviesa el parque y da acceso a los pocos glaciares que quedan. Y decimos pocos porque de los 180 que había en el inicio de la formación del parque, solo quedan 30 por los efectos del cambio climático. Así que desde este precioso paraje queremos enviar un mensaje: aportad vuestro granito de arena a la tierra o acabará por destruirse todo lo bonito que tenemos. Reciclad, dejar los aerosoles y cuidar los recursos de los que en la comodidad de nuestras casas disponemos porque también pueden acabarse.

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Con la decepción que conlleva encontrarse la entrada cerrada nos disponemos a darle la vuelta al parque por su perfil sur hasta llegar al oeste que es donde se encuentra nuestro lugar de descanso, Whitefish.

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Aquí os dejamos algunas curiosidades del parque:

  • el parque está dominado por montañas que fueron moldeadas por los glaciares de la última glaciación. Estos glaciares han ido desapareciendo desde hace 15 mil años. Las pruebas de la existencia de glaciares se pueden observar por todo el parque debido a la existencia de valles en forma de U, circos, sierras y lagos en las bases de los picos más altos.
  • desde el final de la glaciación, han tenido lugar varias fases cálidas y frías. La última fase fría tuvo lugar entre 1550 y 1850 conocida como pequeña glaciación. Durante la pequeña glaciación, los glaciares del parque aumentaron y avanzaron, aunque no tanto como los de la era glacial. Curiosamente el área fue explorada al final de la pequeña glaciación y los glaciares fueron estudiados, cartografiados y fotografiados en esa época. La gran parte de este trabajo decimonónico fue creado para atraer al turismo o para llevar a cabo estudios mineros y no para estudiar y documentar los glaciares. 
  • muchas áreas son sólo accesibles durante el verano, finales de primavera y principios de otoño, dependiendo de la cantidad de nieve caída y la elevación. Los chubascos son frecuentes en el verano y pueden durar varios días, llegándose a alcanzar 760 mm. por mes. Puede nevar en cualquier época del año, incluso en verano, y especialmente a mayores altitudes. La mejor forma de evitar el clima húmedo es planear la visita para principios de verano. En la primavera, sin embargo, las noches son frías y las sierras de gran altitud, incluido Logan Pass se mantienen cubiertas de nieve. En verano son comunes las tormentas y se deben tener en cuenta las medidas de seguridad para evitar el impacto de los rayos. El terreno montañoso evita la formación de tornados. El invierno puede traer olas de frío duraderas, especialmente en la zona este de la Divisoria continental. Las nevadas son comunes durante todo el invierno y las mayores acumulaciones de nieve se producen en el oeste. Durante el verano, las temperaturas medias son de 15 a 25 °C, cayendo por las noches hasta 7 °C. Las temperaturas en las zonas elevadas son más frías. Sin embargo, en los valles bajos, las temperaturas sobrepasan los 32 °C. Y como ahora estamos en invierno os diremos que la temperatura a la que estamos es -7ºC. Hace un frío impresionante pero sorprendentemente la sensación térmica no es tan extrema como el termómetro marca.

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Pensando en retirarse ya hacia el hotel y dejar por imposible adentrarnos en el parque probando acceder por algún punto en nuestra ruta, de repente algo llama nuestra atención; el lado oeste está mucho menos nevado y está abierto.  Perfecto, porque podemos recorrer suficientes kilómetros para parar en un punto perfecto para ver algún pequeño glaciar y quedarnos atónitas con la inmensidad del lado Mc Donal.

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19h., empieza a anochecer. Es hora de terminar los últimos kilómetros pero algo llama nuestra atención: una familia de pequeños ciervos pastando justo a nuestro lado. Es una imagen hermosa y la mejor manera de despedir la jornada.

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DÍA 11

Objetivos de hoy: llegar al estado de Washington. No confundir el estado con D.C, o Distrito de Columbia. Este estado recibe su nombre del líder de las fuerzas estadounidenses de la Guerra de la Independencia de EE.UU. de 1776 y primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Los nombres de muchas ciudades y condados de Estados Unidos rinden homenaje a diversos presidentes estadounidenses, pero el estado de Washington es el único estado en ser nombrado en homenaje a un presidente estadounidense.

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Incluso las señales de la carretera tienen como perfil la cara del tan famoso presidente. Washington cuenta con enormes bosques de coníferas, que le han valido el apodo de Evergreen State (estado siempre verde, o estado de la hoja perenne). Estos bosques hacen de Washington un líder en la industria maderera estadounidense. Washington se encuentra cortado por varios ríos y salpicado por varios lagos, lo que crea un terreno propicio para la instalación de presas. Aquí se localiza la mayor del país, la Presa Grand Coulee, en el río Columbia, que cruzaremos en nuestro recorrido. La economía de Washington, sin embargo, se centra principalmente en el turismo y en la industria aeroespacial. La mayor fabricante de aviones del mundo, Boeing, tiene su sede en Washington, así como varias de sus fábricas.

 

Nuestro principal objetivo es la ciudad de Seattle, donde nos alojaremos durante dos días, y la ciudad más grande del estado de Washington, situada al noreste del país y considerada la 15ª más poblada del país y la mayor del Noroeste del Pacífico. 

La ciudad está situada entre el lago Washington y la bahía conocida como Puget Sound, junto al océano Pacífico. Se encuentra a 155 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Pero para llegar a este estado y en concreto a nuestra ciudad, antes hay que recorrer casi 900 kilómetros desde Montana y cruzar Idaho, aunque solo 78 millas, pues lo cruzamos por su parte mas estrecha.

Y tras algunas paradas, comer el el famoso Ihop, al que ya echábamos de menos, y mas fotos para las que ya tenemos, por fin estamos en el centro de la ciudad. No olvidéis que las entradas son caóticas y la cantidad de coches que entran y salen no os dejara indiferentes, así que paciencia.

Mañana tocara recorrer sus calles h despedirse se USA hasta otro año, quizás cuando visitemos el sur. Por ahora cena ligera en un japonés guapísimo, una ducha y a dormir. Os quiero familia. Hasta mañana!!.

DIA 12
Bueno familia es definitivo, nos hemos enamorado. Si, de la ciudad. Mete en una coctelera la perfecta estructura en el orden de las calles de New York, el clima de Londres y las cuestas pronunciadas de San Francisco y mézclalo todo. El resultado es casi perfecto y lo que obtienes es la increíble ciudad de Seattle. Y digo casi perfecta porque me falta el metro, como en Barcelona. Hay, pero no esta muy extendido por el Downtown. No es el caso de los autobuses, que por 2,5$ recorren la ciudad de punta a punta con una frecuencia de paso de entre 2-5 minutos y con un sistema eléctrico para no contaminar, parecido al de Amsterdam. Por 2,25$ tambien puedes usar el moderno Monorail, que si alguien ha visto la película de Batman o Divergente podrá visualizarlo rápidamente, pero para el que no sea tan friky solo tenéis que imaginar un metro a nivel de un 4 piso y al descubierto y sabréis de lo que hablo.

Antes de empezar ruta, a pie, tomamos un pequeño desayuno cerca de Dexter St y de los embarcaderos, de los que esta ciudad va sobrada. Hay hasta agencias de colocación para comprar tu propio barco o yate, alucinante.

Dando un paseo bajo la incansable lluvia que nos acompañara todo el día, y que hoy sobemos que ha causado hasta un muerto llegamos a uno de los emblemas mas famosos de la ciudad, el Space Needle. Es una torre con una cupula circular que de noche se ilumina dando otro matiz a la ciudad. Tenia ganas de verla porque, aunque al principio pensé en Seattle solo como la ciudad donde pasaba la serie Anatomia de Grey, a cada paso que doy me gusta mas y mas. Ni la lluvia me impide fascinarme con ella.

Subir a la torre no supimos encontrar lo que costaba pero no merece la pena porque a unas manzanas esta el Sky View Observatori, algo parecido al Empire State que por 14$ te ofrece la mejor vista de la ciudad.

Bajo la intensa lluvia llegamos al Monorail que nos deja en el centro con Pine St y la 3ª donde empezamos ha hacer algunas compras en el TJ Max, algo asi como un outlet, pero nada que ver con New York. Enlazando la 3º con la 2ª y la 1ª por Pine llegamos al famoso  Public Market Center, una mezcla entre Candem de Londres y la Boqueria en Barcelona. Es bullicioso y la gente recorre sus calles con comida cocinada y sin cocinar por todos los cruces de este precioso e icónico mercado. Comer en una pescadería es una opción tan fantástica que no lo pensamos dos veces y sentadas en una pequeña barra amenizamos el paseo con un salmon y una merluza rebozada y crujiente. Riquísimo!!

Es hora de seguir, pero antes de cruzar el Alaskan Way Viaduct hasta enlazar con Alaskan Way para ver el pier 56-59, un dulce, que eso no amarga a nadie. La zona de los Piers es muy parecida a la de San Francisco, pero en vez de montaña rusa tenemos una noria, como el London Eye. Pasando por Seattle Great Wheel llegamos al a la estación del ferry. Tarifas y recorridos están disponibles en el punto de información. Para los que viven aquí existe la Orca Card, un titulo integrado y electrónico para usar todos los transportes públicos, incluido el ferry.

Cruzamos por Marion Street para llegar a una bar y tomar unas birras esperando a que anochezca para ver la ciudad desde la planta 73 del Sky View. Las vistas no te dejaran indiferente y por ese precio merece la pena al 100%.

El 40, el 32 y alguno mas pasan el puente hasta casa, Fremont. Hoy ha sido el ultimo día en Seattle, mañana tocara también despedirse Estados Unidos porque volvemos a Canada por el oeste. Han sido 7 días increíbles cruzando los 6 estados del norte. Descubriendo preciosos parajes, costumbres extrañas y comiendo nada mal para ser Estados Unidos. Una vez mas ha sido un placer volver a este país de contrastes y poder explorar lugares remotos y de una belleza sin igual. Descansad familia y os dejo en la retina las preciosas montañas nevadas de Montana y el Glacier Park para que tengáis felices sueños. Os quiero. Hasta mañana.

DIA 13

Ooooohhh, entramos lloviendo a USA y saldremos lloviendo, pero con el estomago lleno, jajaja, porque un Ihop no puede faltar para despedirnos como es debido: bacon, huevos, tortitas con nutela, zumo de naranja y unas tostadas francesas que te quieres morir del gusto cuando las comes. El día que descubra como las hacen comeré eternamente.

Ya con el estomago lleno es hora de coger la Interestal 5 y alguna carretera secundaria para dirigirmos a la frontera con Canada. El control fronterizo no es ni de lejos tan complicado como el de Estados Unidos. No hay que pagar por nada y solo controlan tu pasaporte y que todo este en regla con tu alojamiento.

Y listos, estamos en la Columbia Británica, o British Columbia. Enlazamos con la HW 1 y luego con la 5 para dirigirnos a Alberta. Algunas fotos en Wells Gray Country y otras localizaciones porque los paisajes son sorprendente: empezamos a ver parte de las inmensas montañas que nos esperan estos días y los inmensos lagos.

Sobre las 19.45 cruzamos al estado de Alberta, recuperando una hora con Barcelona, y quedándonos apenas unos quilómetros para llegar al Jasper National Park, nuestra primera parada de vuelta a Canada.

El Parque Nacional de Jasper es el parque más septentrional de las Montañas Rocosas. El parque está conformado por glaciares, lagos, cascadas y montañas. La fauna salvaje que se puede encontrar en el lugar incluye alces, renos, osos y caribúes. Forma parte del conjunto natural denominado Parque de las Montañas Rocosas Canadienses que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

El parque, en sí, es el menos visitado por los turistas, pero se pueden realizar excursiones organizadas desde el pueblo de Jasper para conocer el lago Beauvert, el monte Robson -el pico más alto de las montañas Rocosas, 3.954 m de altitud-, el monte Edith Cavell, el teleférico del monte Whistler, el lago Pirámide, y el valle Malign, con excepcionales vistas al atardecer. En este parque se encuentra el glaciar Athabasca, muy visitado y muy cercano al Parque Nacional Banff. El centro de información a visitantes del parque se encuentra en el pueblo de Jasper, Alberta, que es donde nos alojamos.

Algo de cenar en el centro del pueblo, que por cierto esta bien concurrido y vuelta al hotel porque esta nevando cada vez con mas fuerza. Esperemos que mañana podamos salir a explorar el parque porque no pinta nada bien. Descansad. Os quiero mucho!!

DIA 14

Madreeee miaaaa que nevada ha caído. Son las 6h. y por lo que podemos ver por la ventana ha nevado toda la noche y bien fuerte. Desayunamos y vemos pasar un par de horas esperando que pare pero no hay suerte, así que sin mas dilación empezamos a despejar el coche de nieve. Hay casi 5 centímetros y no pinta nada bien porque las calles no están nada despejadas. Aun así empezamos la marcha. Ponemos gasolina para ir bien provistas y iniciamos la ruta con nuestra primera parada: Lake Edith y Lake Annette. La nieve tapa todas las vías de acceso y eso nos obliga ha hacer parte de la ruta a pie. Las vistas son impresionantes pero lo que mas sorprende es el silencio ensordecedor. Crees estar haciendo tanto ruido al caminar que bajas la marcha para no perturbar la naturaleza.

Seguimos descendiendo en altitud en busca de Maligne Canyon y en la ruta encontramos una de las mejores vistas del día: Medicine Lake, un gigantesco lago todo cubierto de nieve en su superficie que nos deja con la boca abierta nada mas verlo. No hay palabras para describir esta asombrosa vista del lago, como refleja el sol, como lo cubre una densa capa blanca que empuja ha andar sobre ella…no puedo describir la paz que se siente en este lugar.

Maligne Canyon, Lake y River son las siguientes paradas. El rio te acompaña toda el trayecto descargando en el lago que lleva el mismo nombre. Pero donde empieza todo esto?. Pues en una garganta poco accesible con la nevada que ha caido, el Maligne Canyon. Vista no apta para cardiacos.

Volviendo sobre nuestros pasos con las carreteras mas descongeladas vemos el primer de los 4 grandes: 3 caribous comiendo en el borde de la carretera. El silencio se hace para que no salgan corriendo pero parece que esto de ver humanos no les impresiona nada. Ellos a lo suyo.

Seguimos por la HW 16 y vemos el segundo de los 4 grandes: el reno. Solo, comiendo, algo mas temeroso a nuestra presencia, pero tranquilo al ver que solo tomábamos fotos. Es alucinante su tamaño, y esos cuernos, como imponen.

Las paradas se suceden en Lake Jasper y Lake Talbot alimentados por Athabasca River. Dan ganas de llorar porque es todo tan bonito que te quedas sin aliento.

Antes de seguir ruta hacia el sur, habiendo cubierto lo que queríamos ver del norte, hacemos una parada en el hotel pero antes tenemos la suerte de ver una pelea de renos que siguen a lo suyo a pesar de que hay una decena de coches apostados en la carretera haciendo fotos. Nosotros somos los extraños y los invasores de toda la naturaleza y ellos son los que sufren las consecuencias con los atropellos y la falta de recursos para sobrevivir, te hace pensar. Sobretodo no acercaros nunca menos de 100 metros y no les deis de comer, prohibido por ley. Volvemos al centro para comprar algo en un super para preparar un pequeño picnic.

Comemos en frente de los grandes picos de las Rocosas con unas vistas espectaculares del horizonte, imposible que te siente mal la comida así.

Dirección al sud en busca de las Athabasca Falls accedemos a ellas por una ruta congelada. El suelo resbala que parece una pista de hielo pero esto hay que verlo. Es un azul que nunca había visto. Sorprende este color azul grisáceo que desemboca en lago del mismo nombre y ofrece al viajero una vez mas una panorámica que, a pesar de las condiciones del terreno, no quieres perderte. Es hora de  la vuelta a casa. Haremos un par de lavadoras para llegar con la ropa al final del viaje y prepararemos la salida para mañana descender al Banff National Park. Os quiero mucho familia. Hasta mañana. Y recordad, cuidad lo que os rodea, merece la pena.

DIA 15
7h., suena el despertador. 9h., ya esta hecho el check out y empezamos ruta hacia Banff National Park con una manada de renos despidiéndose de nosotras. La verdad es que Jasper nos ha encantado y sera dificil superarlo. A entrar en el parque y hacerlo siempre mas tarde de las 16h nos hemos librado de pagar la entrada pero ahora es temprano así que por 3 días mas que nos quedan la broma sube a 58,80$. Lo bueno es que en los parques y los pueblos de los parques aparcar es gratuito todo el día y eso es de agradecer. A parte de que los servicios hay que pagarlos. Lo único malo, que el frío se ha adelantado u muchas zonas están cerradas o con acceso restringido. Aun así, todo va sobre ruedas por el momento. Las paradas en la ruta HWY93 se suceden y os recomiendo:

– Old Fort Point
– Buck Lake
– Sunwapa Falls, que es alucinante
– Columbia Icefield, que por 85$ te permite subir al Skywalk y por 135$ subir al glaciar. Nosotras no lo hemos hecho pero si andamos por el paraje y a 1km tienes acceso igual al Glaciar. Pero con la nevada que caía no fue recomendable seguir todo el camino.
Ya en Banff puedes empezar con:
– Mistaya Canyon
– Waterfowl Lake
– Bow Lake
– Glacier Crowfoot
Y por fin, y deseando verlo, el Lake Louise. No os podéis imaginar su envergadura pero tampoco su belleza y creo que todo lo que os dijera se quedaría corto. Es espectacular.
Ha sido la ultima visita del día y empieza a ponerse el sol y aun nos queda un tramo hasta Canmore, donde pernoctaremos duranter 3 noches para poder visitar los parques de Banff, Yoho y Kootenay. La parte canadiense del Glacier Park hemos pensado no hacerla finalmente porque puede que este cerrado por el frío que llego antes de tiempo así que pasado mañana pasaremos el día en Calgary que solo la íbamos a ver de pasada por falta de tiempo.
Bueno familia, nos despedimos hasta mañana. Casi no queda nada para acabar esta aventura y ya estamos tristes porque eso sea asi y contentas por volver a veros. Os quiero mucho, dulces sueños.

DÍA 16

Hoy no hemos aprovechado tanto el día pero si hemos descansado que ya nos hacia falta. Hemos pasado la mañana en el centro de Banff, en el pueblo. Diseñado todo para los visitantes, ofrece todo lo que necesitas para comer, beber y comprar. Merece la pena pasear por sus bucólicas calles y aun mejor por la mañana porque de noche esta plagado de turistas y es bastante agobiante. Un buen cafe y empezamos la aventura en Bow Valley Parkway. Con 48km de longitud y paralela a la Transcanada Highway, recorre la distancia entre Lake Louis y Banff. Paseo obligado para quien visita Banff. Es una carretera angosta, de velocidad baja y donde se puede parar en diferentes puntos de interés como Baker Creek, Moose Meadow, Castle Junction, Johnston Canyon, aunque este ultimo estaba cerrado por obras y no pudimos verlo.
Muy buena para ver fauna en los meses menos concurridos como osos negros, elks, lobos, carneros, alces, ciervos y osos grizzly, pero armaros de paciencia porque es dificilísimo.
Siguiente parada Yoho. Y se nota que vamos hacia el norte porque el frío empieza a calar. Solo hemos podido disfrutar de parte del parque porque a medio camino ha empezado a llover y hemos tenido que dejarlo para mañana. Pero tranquilos que mañana os sigo contando. Os quiero familia. Hasta mañana.

DÍA 17

Hoy era el día sin duda. Yoho National Park no nos ha decepcionado nada y por suerte lo hemos podido ver de cabo a rabo a excepción de las cataratas Takakkaw que seguian cerradas, suponemos por la niebla tan espesa que cubre todo el parque pero que no impedia disfrutar de el. El Parque nacional Yoho es uno de los 41 parques nacionales del Canadá. Fundado en 1885, este parque se localiza en las faldas occidentales de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica y no en Alberta como Banff, aunque están pegados. Forma parte del conjunto natural denominado Parque de las Montañas Rocosas Canadienses que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

El nombre Yoho es una expresión en lenguaje chippewa-cree que expresa asombro o maravilla, y que fue escogida presumiblemente debido a los notables escenarios naturales existentes en este parque montañoso.

Que podéis visitar:

– Emerald Lake: imprescindible iniciar el recorrido temprano. Rodear el lago es un agradable paseo. Iniciando desde el Lodge, empieza una zona sombría donde se pueden ver alces. El color del agua y su pureza es difícil de describir. Al final se puede comer en la terraza del lodge o dar un paseo en canoa, pero solo en verano.

– Natural Bridge: es curioso ver como la fuerza de la naturaleza ha esculpido un puente natural en la roca. La fuerza que lleva el agua es impresionante y se puede ver en una especie de piscina donde el agua gira sin parar para salir más adelante. Buena atracción para hacer unas fotos y desconectar.

– Wapta Falls: paseo genial y vistas aun mas geniales donde disfrutar de un recorrido bastante fácil de 2,4km. Se puede bajar hasta el final de las cataratas pero ojo, porque el recorrido se las trae.

– Lake O’hara, cerrado y obligado. Una faena perdérselo.

– Spiral Tunnels, cerrados aunque nada os perdéis si no os gustan los trenes.

En definitiva, de obligada visita. Eso si, el coche ha quedado, que mejor le damos una buena limpieza porque sino nos cobraran. Aprobechando que hay tiempo para que anochezca vamos a un car wash y hechamos un buen rato dejando el coche medio decente jajaja, que ya nos ha costado lo nuestro porque en estos 17 días ha pasado por mucho el pobre.

Mañana, camino de Calgary. El final se acerca y se hace muy difícil despedirse se este país, con la naturaleza en estado puro dándote cuenta de que estas de mas en muchos lugares. Con los paisajes mas impresionantes que puedes imaginar. Con lo mejor de Estados Unidos, como la programación de television, las compras y la comida basura, que acaba por cansar a veces. Y lo mejor de las personas, sin armas y con buena educación dando lo mejor de sí y manteniendo un país limpio, eficiente y en progreso. En casa deberíamos seguir mucho el ejemplo de este país, pero es España, no podemos pedir mas. Descansad, y dar lo mejor de vosotros. Os quiero mucho.

DÍA 18

Una vez mas, nada que decepcione en las ciudades canadienses. Sus centros son grandes centros de negocios concentrados en una pequeña superficie para lo grande que es el país, incluso considerando que la mitad del país sea puro hielo todo el año. Pues así es Calgary también. A algo mas de una hora de Banff y una hora de Canmore descubrimos esta ciudad limpia y moderna en su arquitectura y con un centro que puedes recorrer en un día. Es la mayor ciudad de la provincia de Alberta. Se encuentra ubicada en una región de colinas y altiplanos, a aproximadamente 80 km al este de las Montañas Rocosas. Tercera ciudad de Canadá en términos de población. La población estimada de su área metropolitana era de 1 214 839 habitantes, lo que la convierte en la quinta mayor de Canadá. El Corredor Calgary-Edmonton es la región urbana más poblada situada  entre Toronto y Vancouver. El gentilicio en inglés para los habitantes de Calgary es «Calgarian».

La economía de Calgary se centra sobre todo en la industria petrolífera, aunque la agricultura, el turismo y la alta tecnología también contribuyen al rápido desarrollo económico de la ciudad. Es igualmente un destino muy conocido por ser un lugar donde practicar el ecoturismo y deportes de invierno: cerca de la ciudad se sitúan importantes lugares de vacaciones y en 1988, Calgary se convirtió en la primera ciudad canadiense en acoger los Juegos Olímpicos de Invierno. Calgary es además la anfitriona de varios festivales anuales, como el Calgary Stampede, el Festival de Música Folk de Calgary, el Festival Lilac, el GlobalFest y el segundo festival de cultura caribeña en importancia del país, el Carifest.

Calgary ha clasificado bastante alto en algunas encuestas sobre calidad de vida, como en la Mercer Quality of Living, encuesta que puso a Calgary en el puesto 25 en 2006 y en el número 32 en 2012. De forma más reciente, el informe para 2012 y 2013 de la Unidad de Inteligencia de The Economist señaló que Calgary junto con la ciudad australiana de Adelaida empataron por el quinto lugar como el mejor sitio del mundo para vivir. Además, el estudio «Mejores lugares para vivir en Canadá en 2013» realizado por Money Senses, ubica a Calgary como la ciudad número uno a nivel general. La ciudad también fue calificada como la más limpia del mundo en una encuesta realizada por la revista Forbes en 2007, cosa que os aseguro que es verdad al 1000%.

La vida urbana de Calgary ha cambiado considerablemente desde que la ciudad comenzó a crecer rápidamente. Se ha convertido en una de las ciudades más diversas de Canadá. Hoy Calgary es una ciudad moderna y cosmopolita que todavía retiene muchas de sus señas de identidad en cuanto a cultura se refiere como bares western, pubs y clubs, fútbol y hockey sobre hielo. Calgary también se ha convertido en un importante centro para la música country en el país. Calgary es también es un gran escenario donde se pueden encontrar los estilos de música más variados, incluyendo metalcore, folk, pop, rock, punk, indie, blues, jazz, hip-hop, house y country.

Así como crece la densidad de población en Calgary, también ha aumentado la vitalidad de la zona. La vida nocturna y el desarrollo del arte también han evolucionado gracias a ello, y la población se reparte por todas la zonas urbanas de Calgary.

Siendo una ciudad étnicamente diversa, Calgary tiene un buen número de asentamientos y áreas multiculturales. Tiene uno de los Chinatowns más grandes de Canadá y un “Little Italy” en Bridgeland. La zona de Forest Lawn e International Avenue. En el distrito se localizan muchas tiendas y restaurantes de diversa procedencia étnica.

Como lugares emblemáticos de la ciudad podéis y debéis visitar:

– Calgary Tower

– Stephen Avenue Walk

– Olimpyc Plaza

– Famous Five Statues

Y casi una decena de museos, media docena de parques, dos casinos y el estadio de hockey de los Calgary Flames de la NHL. A todo ellos podéis acceder por 3.15$ en las dos lineas de metro exterior que tiene la ciudad y las distintas lineas de autobús. La verdad es que no hay nada malo que decir sobre esta ciudad y, a pesar de que no es para estar mas de dos días, con suerte de que podáis ver un partido de hockey, estaría bien que hicierais una parada en el camino para poder disfrutarla.

Mañana sera la ultima parada antes de volver a casa pero pasaremos casi todo el día viajando porque de Calgary a Vancouver hay unos 910km. Aun así, y aunque creemos que no podremos ver mucho de la ciudad, debemos estar allí, ver lo que podamos y despedirnos de Canada hasta otra ocasión. Ha sido un placer com siempre compartir con vosotros estas crónicas que espero que os hayan gustado y que os den ganas de viajar mas y conocer mundo como, cada vez mas, nos pasa a nosotras. Descansad y mañana mas y final. Ahora vamos a ver el beisbol y el ultimo debate de las elecciones de USA. Os quiero mucho familia.

DÍA 19

Esta claro que no te puedes adelantar a los acontecimientos y lo digo porque este pais nunca deja de sorprenderte.

En la ruta por la HW1 y HW5 que recorre los casi 1000km. entre Calgary y Vancouver quedan decenas de pueblos por descubrir y mas de una sorpresa.

El camino esta plagado de unas sillas blancas gigantes la mar de divertidas a las que aun no hemos encontrado el significado pero el viaje se ha convertido en un juego de quien las veía antes. Capturarlas con la cámara ya es mas difícil porque no se puede parar en medio de una carretera a 120km por hora así que con la muestra que tenemos de USA, donde pudimos hacernos fotos, tendremos que conformarnos.

Si hablamos de la climatología esta claro que Las Rocosas siempre pueden sorprenderte en cuestión de segundos. Empezamos la ruta con frío pero con sol. Un par de horas mas tarde y cruzando Banff y Yoho nos ha caído una nevada que no os imagináis. Nevada que en menos de 1h había desaparecido y ha vuelto a dar paso al sol aunque con mas nubes. Y de repente el diluvio universal. Entre las montañas y con una niebla espectacular el diluvio nos acompaña hasta atravesarlas, como si la naturaleza estuviera enfadada porque hemos destrozado el paisaje con nuestras carreteras, que es del todo cierto.

Y que os cuento de los paisajes. Lagos de 200km de perfil, como el Lago Shuswap, formado por cuatro brazos cuenta con una superficie de 120 millas cuadradas. Ubicado al sur central de la Columbia Británica nos acompañara durante casi 300 km de nuestro recorrido y nos dejara alucinadas porque su envergadura no puede compararse con nada visto hasta ahora.

De este espectacular lago al

río Thompson (en inglés: Thompson River). Otra de las maravillas que nos ha dejado esta ruta. Un río canadiense, el mayor afluente del río Fraser, que también pasamos, que fluye a través de la parte centro-meridional de la provincia de la Columbia Británica. El río Thompson tiene dos fuentes o ramales principales, llamados respectivamente Thompson Sur (South Thompson River) y Thompson Norte (North Thompson River). El río fue nombrado en 1808 por el explorador Simon Fraser en honor de su amigo David Thompson (1770-1857), el conocido explorador canadiense de origen inglés de la cuenca del río Columbia.

Los paisajes se suceden, dejándote atónito a cada paso que das. Casi dos semanas en Canada y aun sigue sorprendiéndome la inmensidad de este tierras, de sus montañas, sus valles, … y lo poco poblado que parece estar en determinados puntos.

Que no es el caso de Vancouver. Ubicada en el suroeste de la provincia de Columbia Británica, entre el estrecho de Georgia y las Montañas Costeras, la ciudad fue llamada así en honor del capitán George Vancouver, un explorador inglés.

Es parte del área metropolitana del Distrito Regional del Gran Vancouver, el cual, con una población de 2 313 328 habitantes constituye el área metropolitana más grande del oeste canadiense y la tercera en el país después de Toronto y Montreal. Vancouver en sí mismo cuenta con 603 502 habitantes.

En los últimos años, siempre ha sido considerada como una de las cinco ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. En 2013, obtuvo el puesto 21º entre las ciudades en que es más caro vivir y resultó ser la más cara de Norteamérica. También es una de las ciudades más seguras del mundo, contando con bajísimas tasas de criminalidad.

Asi que 10 horas mas tarde ya podemos dar nuestros primeros pasos en esta inmensa ciudad. A diferencia de otras ciudades en Canada hay bastante barrio residencial, que por cierto, es donde nos alojaremos. Antes de irnos del país mañana hemos decantando nuestra manera de alojarnos a lo mas casero del mundo reservando una habitación en un caserón de una familia que se dedica a alquilar su casa, un negocio legal, redondo y regulado, no como en Barcelona.

Facil aparcar y con muchos restaurantes y locales de ocio esta ciudad ofrece la version mas abierta y extrovertida del pais a la vez que acogedora. Lastimas no poder disfrutarla mas. Aparcar, igual de caro y con parquímetro, como en Bcn. Una big bueger para despedirse y hoy acaba el dia y nuestro periplo de mas de 10000km por el este de Canada, norte de USA Y oeste de Canada, regalándonos unas increíbles vacaciones llenas de momentos increíbles y lugares mágicos.

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