¡¡¡Hola Belug@s!!!. Esta vez nuestras aventuras nos llevan hasta uno de los lugares más bonitos que hemos visto hasta ahora. En cada rincón se esconde un tesoro al alcance de pocos. Naturaleza en estado puro y ciudades casi inhabitadas. Todo esto y mucho más es lo que esconde nuestro siguiente destino. ¿Nos acompañáis?.
Día 1
Son las dos y media de la mañana y el despertador suena hoy, día 25, para empezar una nueva aventura. Esta vez un vuelo de Norwegian nos llevará a Islandia, oficialmente la República de Islandia, un país soberano localizado en el extremo noroeste de Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el océano Atlántico, entre el resto de Europa y Groenlandia. Cuenta con una población de cerca de 331.000 habitantes y un área de 103 000 km². A causa de su localización en la dorsal mesoatlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio. El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciales que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado en relación a su latitud y provee un entorno habitable.
El primer asentamiento humano en Islandia data del año 874 cuando, de acuerdo con el Landnámabók o «Libro del asentamiento», el líder noruego Ingólfur Arnarson se convirtió en el primer colono permanente de la isla. Otros navegantes, como el vikingo feroés Naddoddr, posible descubridor, visitaron la isla hacia el año 860 para pasar en ella el invierno. Sin embargo, nunca fundaron allí un asentamiento permanente.
A través de los siglos siguientes, grupos humanos de origen nórdico y gaélico se asentaron en Islandia. Hasta el siglo XX, la población islandesa dependía de la pesca y la agricultura, y desde 1262 a 1944 formó parte del reino de Noruega y, posteriormente, de Dinamarca. En el siglo XX consiguió su independencia y la economía islandesa se desarrolló rápidamente. Pero Islandia no es solo eso y lo descubriremos en este viaje y vosotros con nosotras!.
Tras 4 horas y 20 minutos de vuelo llegamos al aeropuerto principal sitiado en Keflavik. Aquí son las 8:30h, dos horas menos que en Barcelona, y tras recoger las maletas es hora de ir a por el coche. Esta vez hemos alquilado un 4×4 con Green Motion y como siempre os digo, alquilar mejor con Alamo porque el coche deja mucho que desear, pero esta vez Alamo salía demasiado caro para el tiempo que vamos a estar.
Casi una hora y media después, por la lentitud del alquiler, nos ponemos en marcha hacia nuestra primera parada en Borgarnes, un pequeño pueblo donde tomamos contacto con los escandalosos precios de la comida: litro de agua a 3€, kilo de queso de bola 20€, leche 2€ el litro, etc; y la gasolina que sale a casi 2€ el litro. Asi que para todo el que quiera venir a Islandia que prepare la cartera porque esto es carísimo. Después de casi sufrir un colapso con los precios seguimos la marcha hacia Snaefellsjukull el parque natural de los fiordos, pasando por la península de Snæfellsnes, que es donde nos encontramos ahora.
La zona ofrece cambios continuos: pasamos de la lluvia a la niebla y de esta a la nieve y de repente un sol espectacular, que nos muestra unos paisajes de ensueño para empezar a tomar contacto con los continuos contrastes que nos esperan. Acceder al parque incluso con 4×4 es bastante difícil y después de intentar abordar el parque por varios lados nos damos por vencidas y decidimos continuar hasta nuestro primer alojamiento, algo que también se va ha convertir en toda una aventura. Siguiendo las indicaciones del GPS para llegar a Isafjörđur llegamos a un punto que la carretera esta cortada por el océano y solo se puede cruzar por ferry, concretamente en Stykkishólmur, pero en esta época del año el ferry no opera y nos damos cuenta en ese momento que no vamos a poder llegar a nuestro primer guesthouse, así que decidimos buscar alojamiento extra en un pueblecito llamado Budhardalur.
El alojamiento, Dalakot Guesthouse, nos ofrece lo suficiente para descansar y asearnos y pensar en que mañana sera otro día y que aunque, a pesar del cambio de planes, la primera toma de contacto con el país ha sido espectacular.
Día 2
Son las 7:15h. y tras un buen descanso y una buena ducha desayunamos y salimos en dirección a Isafjörđur. Cruzamos el impresionante estrecho de Gilsfjördour para llegar al Parque Natural de Vatnsfjörđur que cruzamos por el extremo suroeste.
El parque esta absolutamente nevado con las carreteras llenas de hielo y barro, casi infranqueables, pero los majestuosos paisajes no dejan que te detengas ante la adversidad y conseguimos llegar a Dynjand, una enorme cascada a la que acompañan un seguido de pequeñas cascadas que tambien se pueden visitar fácilmente. Puedes dejar el coche en el parking y con una caminata no superior a los 20-30 minutos accedes al pie de esta fascinante cascada donde podrás sentir el agua en la piel y hacer unas fotos increíbles. El lugar, sin duda, no os dejara indiferentes.
Después de continuar bordeando la carretera que recorre los fiordos del oeste, finalmente nos adentramos en Isafjörđur un pequeño pueblo que vive principalmente del turismo de esquí, y que aun en mayo, sigue explotado esta actividad gracias a las gélidas temperaturas. Antes de llegar a Gentle Space Guesthouse, paramos en el supermercado Bonus, que tiene un logo muy curioso con un cerdito en plan hucha de ahorros. Este supermercado ofrece precios mas ajustados y os permitirá ahorrar bastante para la economía de la isla.
La recepción en la casa es de lo mas cordial y tras una breve explicación nos instalamos en una amplia habitación con baño compartido, algo bastante habitual en los alojamiento de Islandia. Después de instalarnos salimos a cenar por la zona, concretamente a un restaurante que la dueña de la casa nos ha recomendado y la verdad es que estaba lleno de lugareños, algo que nos alegra pues los pueblos que hemos ido visitando apenas tenían vida, suponemos que porque aún nos encontramos en temporada baja. Para que os hagáis una idea de los precios de los restaurantes una cerveza, una pizza y una torrada de verduras, te sale por unos 4480 kr, la moneda oficial, al cambio unos 38€; no es excesivamente caro pero tener en cuenta que hablamos de que solo hemos pedido una bebida porque, como siempre que sales fuera de España, el agua te la regalan. Es hora de descansar. El dia ha salido perfecto y el recorrido por los fiordos del oeste no te deja indiferente. Sus curvas recorriendo cada rincón y bordeando el océano producen un efecto relajante que te transporta a un estado de calma que no puedes vivir en muchos sitios.
Día 3
Ponemos rumbo a Akureyri, ciudad situada al norte de Islandia y a tiro de piedra del circulo polar ártico. Es la segunda ciudad más importante del país y cuenta con tan solo 18.000 habitantes y «abundantes» restaurantes y «bastante» vida nocturna en comparación con la Islandia rural.
Para llegar a ella basta con terminar de recorrer los fiordos y meterse de cabeza en la 1, la carretera principal que recorre Islandia por casi todo su perímetro durante unos 1600km. Durante este recorrido son varias las sorpresas que nos esperan, y ya no solo hablamos del paisaje, que es espectacular, sino de la fauna que estas tierras gélidas esconden; caballos salvajes, cisnes asilvestrados y focas, que hemos tenido la suerte de ver y fotografiar por su proximidad a la costa.
17.30h. y ya estamos de lleno en Akureyri, esta vez el alojamiento es un hotel, más concretamente el Icelander Hotel Akureyri, donde nos hospedaremos dos noches para poder ver en Husavik, situado aun mas al norte de Akureyri, ballenas y frailecitos.
Tras instalarnos nos dirigimos al pequeño centro del pueblo donde el Akureyri-Fish nos ofrece una deliciosa cena que por unos 25€, sin bebidas, os dejara mas que satisfechos. La hamburguesa de pollo y de pescado no os las podéis perder.
Día 4
Ha llegado el día esperado. Es el momento que llevamos esperando desde el año pasado en Canada: es hora de ver ballenas
Para ello lo mejor es ir al pueblo de Husavik y embarcarse en uno de los tours que hay para tal propósito. Es mejor llevarlo reservado desde casa, algo que podéis hacer por internet meses antes por unos 180€ por persona. Nosotras nos hemos decidido por la compañía Gentle Giants. Hay muchas otras pero esta en concreto ofrece la posibilidad de viajar en lancha rápida y aproximarse mejor a los cetacios, y en caso de avistamiento, poder moverse a gran velocidad.
Nuestro tour empieza a las 9.30h. pero debemos presentarnos media hora antes, así que, a las 8.30h. ya hemos realizado todo los tramites y estamos listas para empezar la expedición. Tenemos la sensación de que algo bueno va ha pasar y esperamos no equivocarnos.
Antes de empezar el tour hay que enfundarse en unos trajes especiales para combatir las bajas temperaturas y que, junto a unas gafas y un par de guantes, nos darán la comodidad que necesitamos para aguantar la búsqueda sin morirnos de frio.
Divisar ballenas, a pesar de su tamaño no es tarea fácil y en esta época aun es más difícil porque no es temporada. Pero como os decíamos antes, las buenas vibraciones tienen su recompensa y nada mas meternos en el agua conseguimos ver nuestra primera ballena.
Esta especie en concreto puede llegar a medir unos 10 metros de longitud y como sus otros familiares, cada vez que se sumerge en el agua puede tardar unos 5-7 minutos en volver a salir, así que por desgracia la perdemos de vista. Pero la búsqueda continua, y nuestro siguiente ejemplar es la ballena jorobada. Puede llegar a medir 25 metros de longitud y el momento de divisarlas ya es espectacular pero si a eso le sumas el precioso instante en que voltea la cola y la saca fuera del agua con toda su majestuosidad…entonces te das cuenta de lo insignificantes que somos los humanos y el enorme impacto que producimos en la tierra.
Continuamos el tour en dirección a una pequeña isla situada aun mas en el interior para divisar a uno de los emblemas de la isla, el frailecito, un pequeño pájaro de pico azul de aire similar al pingüino y que emigra en esta época hacia Islandia para empezar a pasar el verano aquí donde empezara su época de apareamiento y cría.
Daría para días analizar todo este impacto y lo que dentro de unos años pasara con estos bellos animales si seguimos tratando al planeta como un vertedero, pero por ahora os diremos que la experiencia merece la pena 100×100 y que a pesar de su coste, quizás elevado para algunos, si venís a Islandia no podéis dejar escapar esta oportunidad.
Próxima parada, Godafoss. El hecho de ver tantas cascadas no hace que cada nueva que ves te resulte menos espectacular, sino todo lo contrario. Circular por estos parajes te ofrece la oportunidad de poder repetir la experiencia de admirar estas caídas de agua tan impresionantes una y otra vez sin cansarte de hacerlo. Y Godafoss es un milagro mas de la naturaleza. La cantidad de agua que por ella circula es aun mas espectacular si admiramos su amplitud desde uno de los miradores de fácil acceso o incluso desde pequeñas rutas que ofrecen al viajero un acercamiento por todos deseados.
La zona que a continuación visitamos es toda la que rodea el Lago Myvant, uno de los principales lagos del norte. El nombre del lago proviene de las numerosas moscas que se encuentran aquí durante el verano. Un gran número de patos se alimentan de estos insectos, por lo que el área tiene una gran importancia para los ornitólogos. Situada a 50 kilómetros al sur de Húsavík, tiene 37 km² y poca profundidad, siendo el punto más profundo sólo de 4,5 metros. Es el quinto más grande de todo el país. Desde 2000, una carrera de maratón tiene lugar alrededor del lago cada verano. Contaros que el lago es enorme creemos que es quedarse corto así que mejor decir que no se ve el otro extremo desde ningún punto. Pensábamos que en Canadá habíamos visto lagos grandes pero lo de este país tampoco se queda a tras. A diferencia del agua de los lagos canadienses, totalmente cristalina, el lago Myvant ofrece al viajero un color azul grisáceo debido a su proximidad con la zona geotermal.
Pero la zona no solo ofrece la posibilidad de visitar este fantástico lago, sino que gracias a su proximidad podréis visitar zonas tan curiosas como Hvrir o Krafla. Eso si, prepararos para el olor porque es insoportable. La proximidad entre ambas zonas y la diferencia abismal entre los dos terrenos aun te deja mas anonadado. Hvrir se caracteriza por el color del azufre y Krafla por el color negro de la ceniza.
Detifoss y Selfoss serán las ultimas paradas de hoy. Detifoss es una cascada situada en el Parque nacional Jökulsárgljúfur, al noreste de Islandia no lejos de Mývatn. Sus aguas provienen del río Jökulsá á Fjöllum, que nace en el glaciarVatnajökull y recoge agua de una amplia cuenca. Está considerada la cascada más potente de Europa, con unos caudales medio y máximo registrado de 200 y 500 m³ por segundo, respectivamente, dependiendo de la estación y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros de ancho y una caída de 44 m hasta el cañón Jökulsárgljúfur.
Selfoss, por su lado, es una cascada ubicada en el río Jökulsá á Fjöllum en el norte de Islandia, transcurre unos 30 km entre varios saltos de agua antes de desembocar en Öxarfjörður, una bahía del Ártico. Varios metros por debajo de la cascada (11 m de altura), sigue Dettifoss, el salto de agua más poderoso de Europa. El río baja del glaciar Vatnajökull y en consecuencia, el influjo de agua difiere dependiendo de la estación del año, el tiempo atmosférico y la actividad volcánica. El río cae 44 m sobre un ancho de 100 m. Por debajo de las cataratas, el río pasa a través de un desfiladero que forma parte del Parque nacional Jökulsárgljúfur.
Acceder a estos dos parajes no es sencillo pero con paciencia y pie firme no os resultara muy complicado, eso sí, cuidado con el hielo.
Día 5
Nos levantamos algo mas tarde hoy, casi a las 8. Una ducha y bajamos a degustar el desayuno que ayer con las prisas no pudimos disfrutar como procede. Sin duda, digno de un buen brunch, muy completo y exquisito. Vuelta a la habitación, hora de recoger todo y hacer el check-out para continuar hacia los fiordos del este. Son las 10h. cuando volvemos a pasar por Husavik, donde paramos cerca de un mirador en Lonsos donde hay unas vistas preciosas de la combinación entre el mar y la montaña que dejan una estampa digna de una bella postal.
Seguimos en dirección a Hijooaklettar pero una vez mas el camino esta cortado y si algo hemos aprendido de las señales en Islandia, es que si algo esta prohibido, no te saltes las indicaciones porque no sabes que peligros te deparará la ruta. Así que sin mas dilación seguimos hacia el National Park de Jökulsárgljúfur. El parque nacional Jökulsárgljúfur está situado en el norte de Islandia, en la región de Norðurland Eystra alrededor del río Jökulsá á Fjöllum. Contiene la famosa cascada Dettifoss, la más caudalosa de Europa, justo la que vimos ayer. Este parque se creó en el año 1973 y tiene una superficie de 150 km² y una longitud de 35 km. La parte más septentrional, Asbyrgi, se integró en el año 1978 y ofrece dos pequeñas rutas que se pueden realizar sin problema alguno para ver lagunas y acantilados que parecen de cuento y que, según cuanta la leyenda, da la oportunidad de descubrir sorpresas inesperadas. El 7 de junio de 2008, se establecióel parque nacional Vatnajokull, con 12000 kilómetros cuadrados, el más grande de Europa, y este parque nacional pasó a formar parte de él.
Continuamos la marcha para ir a los baños termales de Myvatn. Islandia es conocida mundialmente por ser un país volcánico. Los problemas derivados del vulcanismo tienen un lado extremadamente positivo, la independencia energética. Gracias a la geotermia, Islandia no necesita centrales de petróleo o nucleares para producir electricidad o para calentar sus hogares gracias a los cientos de kilómetros de tuberías que transportan agua caliente a través del país. En algunos lugares los afloramientos de agua crean pequeñas lagunas termales, algunas de las cuales, como la Blue Lagoon son conocida por todos, pero existen otras.
En plena Ruta del Diamante en el norte del país se encuentran los baños termales del Lago Myvatn, una magnifica y desconocida alternativa, y la respuesta del norte a su homologa del suroeste. Los baños termales del lago Myvatn no tienen nada que envidiar a los de la Blue Lagoon, y además no están tan congestionados durante la época estival.
La mayoría de los turistas y viajeros que llegan a Islandia suelen perderse la zona norte del país, una verdadera pena. Estos baños están tan bien preparados o más que los de la Blue Lagoon, al ser más modernos y contar con menos afluencia de público. Reposar nuestros cuerpos cansados tras realizar alguna ruta de senderismo o visitar alguno de los lugares más emblemáticos de la Ruta del Círculo de Diamante es sin duda un placer, una experiencia que recordaremos muchos años después de haber visitado Islandia, y no solo por el lugar, que es precioso, sino porque el olor a huevo podrido es notable y dejara un olor en vuestro pelo difícil de quitar en bastantes lavados.
Las aguas brotan en la zona a 130º de temperatura. Los islandeses construyeron una especie de embalse que hoy se ha convertido en una piscina con usos terapéuticos y lúdicos. Las aguas son alcalinas y contienen una gran cantidad de minerales beneficiosos para la piel. Su composición química impide que las algas, bacterias u hongos se implanten en las piscinas por lo que siempre sus aguas están limpias y calientes: Temperatura media 36-40º y una temperatura exterior de 6-7º. Los baños termales de Myvatn poseen también saunas y un restaurante donde comer. Como todo en Islandia, los precios son elevados. La entrada son unos 3400ISK y los horarios de junio a agosto son de 9-24 y de 12-22 de septiembre a mayo. Los Myvatn Nature Bath se encuentran a 105 km al este de Akureyri, a 184 al oeste de Egilsstadir y a 489 de la capital Reykiavik. La via de comunicación es la Carretera número uno, la Ring Road. Los baños termales y sus piscinas e instalaciones se hallan muy cerca de la carretera.
Son las 17h. cuando ponemos rumbo al hotel, el Lyngás Guesthouse, situado en Egilsstađir, un pueblo al que por mucho que busques el encanto, no se lo encontraras, pero que sin embargo es el centro del transporte regional y cuanta con buenos servicios para dormir. Llegamos sobre las 19h., perfecto para cocinar algo en la pequeña cocina que ofrece el alojamiento y descansar para el día de mañana. A ver como nos quitamos el olor del pelo…buaghh.
Día 6
Parece mentira pero sin ningún tipo de influencia externa, una vez mas nos levantamos a las 7:30. Desayunamos, nos duchamos y salimos de la Guesthouse para lo primero poner gasolina en la Orkan, que de las tres gasolineras del país, incluyendo N1 y Olis, es la mas económica.
Seyòisfjöròur es nuestro siguiente destino un pequeño pueblo con aires artísticos y bohemios situado en los fiordos del este. De camino al pueblo, y para no perder la tradición, vemos dos cascadas preciosas, Mulafoss y Gulufoss, que aparecen en medio de la naturaleza como a ella le antoja.
Al llegar al pueblo lo primero que nos fascinan son sus casas de colores, quizás pintadas así por la cantidad de artistas que en ellas residen y que dan al pueblo un aire colonial sin precedentes. Entre sus calles y tanto colorido algo destaca para la mayoría de los transeúntes que perdemos la noción del tiempo entre sus calles, y es su iglesia azul.
En ella, y para romper con los tópicos, una mujer es la que ordena el sacerdocio y regenta la omilia. Son casi las 11 cuando repican las campanas y decidimos entrar en el seno de la iglesia con algunos de los lugareños que asisten cada domingo a misa. Sin duda somos la atracción del pueblo en el día de hoy pero no pierden la oportunidad de invitarnos a quedarnos durante la misa y al finalizar, y ya en la sacristía, a acompañarlos en su tradicional y acogedor café y tartas caseras que ofrecen sin reparo a todo aquel que quiera compartir su mesa. Sin duda, asistir así a la iglesia tiene otro sabor de boca, concretamente de chocolate y de carrot cake. Una amena charla con la sacerdotisa y un buen pedazo de tarta dan al día aún mas sabor, pero debemos continuar la marcha, así que sin mas dilación continuamos camino.
De nuevo en ruta, tomamos dirección a Nýpugagaróar donde nos alojaremos dos noches para explorar esta zona.
Día 7
Primera parada Heinabergsjökull, nuestro primer y enorme glacial del día. Como todos los glaciares visibles desde la ruta 1, este glaciar también forma parte del National Park de Vatnajökull que fue establecido el 7 de junio de 2008. Es el parque nacional más extenso de Europa cubriendo unos 12.000 km² (el 12 % de la superficie de la isla) y englobando todo el glaciar Vatnajökull, el parque nacional Jökulsárgljúfur y el de Skaftafell.La cualidad única del parque nacional Vatnajökull es principalmente su gran variedad de paisajes, creados por las fuerzas combinadas de los ríos, los glaciares y la actividad volcánica geotérmica.
Hacer pequeñas incursiones a lo pies de un glaciar es bastante sencillo, así que realizamos una caminata bastante fácil para verlo mas de cerca y seguimos camino, parando para hacer algunas fotos en Heinar Bólstadafoss, una fina pero altísima cascada cerca de los glaciares.
Jökulsarlon, nuestra siguiente parada, es el mayor y más conocido lago glaciar de Islandia. Está situado en el extremo sur del glaciar Vatnajökull, entre el Parque nacional Skaftafell y la ciudad de Höfn. Apareció por primera vez en 1934-1935 y en 1975 pasó de 7,9 km² a los actuales 18 km², debido a la acelerada fusión de los glaciares islandeses. Tiene una profundidad máxima de aproximadamente 200 m, lo que lo convierte probablemente en el segundo lago más profundo de Islandia. Una de sus características más llamativas es que se encuentra lleno de icebergs, que se desprenden de la lengua del glaciar Breiðamerkurjökull. Esto hace de Jökulsárlón es probablemente el lugar del mundo en el que es más sencillo para acceder a un iceberg, hasta tal punto de poder hacerse fotos encima de ellos.
Desde su orilla es habitual poder avistar focas y aves marinas, especialmente charranes árticos y skuas, grandes gaviotas que anidan en el suelo en los alrededores del lago y que ocasionalmente pueden ser agresivas, aunque no hemos tenido suerte esta vez con el avistamiento de focas. Jökulsárlón está separado del mar por una corta distancia, por lo que la acción combinada del glaciar, el río que vacía el lago (de sólo 1,5 km de recorrido) y el océano podrían llegar a transformarlo en un entrante de mar. Existen planes para evitar esta situación, ya que la única carretera de la zona atraviesa el estrecho istmo. Esta carretera no es otra sino Hringvegur o carretera nº 1, con lo que es una parada obligada para los autobuses entre Höfn y Reikiavik o para los viajeros en su camino hacia el norte y una de las primeras veces de nuestro viaje en el que hay una pequeña masificación de coche y gente.
Cerca de Jökulsárlón existen otros dos lagos glaciares, Fjallsárlón and Breiðárlón que también visitamos. De ruta en este día tan increíble, los glaciares han copado nuestras cámaras y las vistas desde cualquier punto de la carretera. Y a pesar de que algunos podéis pensar que solo es agua en estado solido, puedo deciros que es algo mas que eso.
La obra que la naturaleza esculpe en cada ladera de la montaña y que demuestra su poder al conquistar todo aquello que se propone te hace replantearte lo desastroso del asunto y el destrozo que los humanos producimos siempre con nuestras acciones. Sin duda, debemos cambiar muchas cosas en el mundo, pero dejar que estas esculturas de hielo gigantes se derritan sera el mayor de nuestros fracasos y si lo permitimos nos mereceremos todo aquello que nos pase.
Y recordad, acceder a un glaciar es fácil, caminar por el ya no lo es tanto y el material y el personal especializado deben acompañaros en todo momento. En el centro dell parque nacional de Skaftafell, situado en la región de Austurland, en el sudeste de Islandia y que se encuentra dentro del parque nacional Vatnajökull desde que este se creó en 2008, podréis encontrar muchas compañías que por unos 100-150€ organizan expediciones.
Día 8
Es hora de abandonar el paraíso. Son las 9h. y tras un buenísimo y completo desayuno, una ducha y preparar las maletas, es hora de seguir la aventura. Abandonar este lugar se convierte en algo difícil porque la paz que se respira en este precioso paraje sabemos del cierto que jamas lo vamos a encontrar en casa, y mucho menos en nuestra ciudad.
Parar a poner gas es algo ya habitual una vez iniciamos la marcha, pero por suerte en la ruta 1 es mas fácil y no tenemos tantos problemas, porque recordad, si veis una gasolinera, parar a repostar, no sabemos cuanto tiempo tardareis en ver la siguiente, es mejor no arriesgar.
A ambos lados de la carretera solo arena negra, ese es el plato para hoy. que a causa del viento que se arremolina delante nuestro formando pequeños remolinos que dan la sensación de que absorberán el coche, pero tranquilos que no hablamos de huracanes.
Siempre hablamos de la variedad de paisajes pero la verdad es que este país cambia la definición de paisaje. Poder disfrutar de este clima de cambios constantes que ofrecen nieve, tierras rojizas y paisajes musgosos, a causa de la humedad, en apenas 2km te da un sentido diferente de la manera de ver las cosas. Y para imagen impactante mezclada con un fuerte viento y una fina lluvia, que empieza a calar, la majestuosa playa de Vik.
Ubicada al sur del país y a pocos kilómetros de Reykjavik la localidad de Vík se caracteriza por su tranquilidad. Como curiosidad, os contaremos que es la población que queda más al sur de Islandia, y a la vez la más lluviosa del país, por lo que os recomendamos tomar medidas en forma de chubasquero o paraguas y aun así ya os anunciamos que acabareis empapados. Otra singularidad de Vík, es que pese a ser una ciudad costera no tiene puerto. Pero, sin duda, el principal motivo para visitar Vík, son sus increíbles playas de arena volcánica negra y los Reynisdrangur, tres supuestos «trolls» gigantes de roca, que se han convertido en una de las imágenes más célebres de Islandia.
Estas tres rocas monolíticas, de hasta 66 metros de altura, fueron originadas por la erosión del fuerte oleaje del mar del Norte. Junto con el acantilado y la arena negra conforman un paisaje realmente insólito. Pese a que todo tiene una explicación científica, los islandeses recurren a la mitología escandinava para explicar el origen de los Reynisdrangur. Por eso os dirán que son trolls convertidos en piedra tras ver la luz del sol. Y no sabemos si eso es o no cierto pero lo que si es una verdad universal es que las playas de arena negra y los Reynisdrangur de Vík conforman uno de esos lugares en los que merece la pena madrugar o esperar un atardecer para inmortalizar un momento de belleza incalculable. Así es Islandia, sin duda no deja a nadie indiferente.
Bajo un temporal de agua y viento hacemos fotos con dificultad y seguimos camino para detenernos esta vez en Reynisfjara y Dyrhólaey, un promontorio de 120 metros que se eleva formando un arco sobre el mar al oeste de Reynishverfi.
Se encuentra 10 km. al oeste del pueblo de Vik y es una reserva natural debido a que es uno de los sitios más importantes de anidamiento de pájaros, especialmente de frailecillos, el pájaro por excelencia de la isla. Para poder hacer la foto completa del arco es necesario ir a la playa de Reynisfjara que una vez mas, y bajo un intenso temporal, dificulta la tarea de hacer buenas fotos.
Es hora de que continuemos camino hasta Skógafoss otra impresionante cascada que se puede visitar desde su punto más elevado o por el contrario el que mas cercano del suelo esta, haciéndote sentir toda la fuerza del agua.
Seguimos y otra foss, esta vez Seljalandsfoss, donde un pequeño camino te lleva detrás de la cascada.
Es impresionante sentir la fuerza del agua rompiendo contra el suelo dando la sensacion de que perfora la tierra como un laser. En marcha de nuevo paramos a comprar cervezas en el Vinbuöin. ¿Que porque os contamos esto?. Es sencillo. El consumo de alcohol así como el de tabaco es muy reducido y esto concuerda con sus horarios de venta al publico que son solo de 11a 18h de lunes a viernes y los sábados de 11 a 16h. Alguna compra mas en el Bonus y sobre las 19h. llegamos al Minniborgir cottages en Selfoss, un alojamiento compuesto por cabañas individuales con cocina, baño y demás comodidades, pero sin wifi, así que si quieres desconectar es perfecto. Desconexión total, bienvenida a nuestras vidas.
Día 9
Son las 9:30h. cuando empieza la ruta y nos ponemos en marcha en dirección a El Geysir (también conocido como El Gran Geysir). Conocido por ser el géiser más antiguo conocido y uno de los ejemplos más impresionantes de este fenómeno en todo el mundo. Está situado en el valle Haukadalur. La palabra «géiser», que sirve para describir un tipo de fuente de aguas termales, deriva de Geysir (que a su vez deriva del verbo islandés «gjósa», que significa erupcionar). El Geysir se sitúa en la colina Laugarfjall donde también podemos encontrar, 400 metros más al sur, el géiser Strokkur.
La mayor parte del tiempo, el Geysir puede lanzar agua hirviendo hasta más de 80 metros en el aire. Sin embargo, las erupciones no suelen ocurrir a menudo y en el pasado ha habido épocas en que no se han presentado durante años.Entre el 17 y el 20 de junio de 2000, durante el terremoto, Geysir llegó a 122 metros durante 2 días y es considerado el géiser más alto en la actividad, incluso provisional. Desde principios del siglo XXI, el «Gran Geysir» dejó de manar agua debido a las piedras y objetos arrojados por los turistas. Actualmente, la mayor atracción turística es el Strokkur, otro géiser que arroja aguas cada cinco minutos y que pueden llegar a los veinte metros de altura. Nuestra visita dura casi una hora y media, mientras hacemos multitud de fotos y algún que otro video de este maravilloso espectáculo, que sin duda no podéis perderos porque es impresionante como la naturaleza produce semejantes erupciones totalmente espontáneas.
Seguimos ruta y los fantásticos paisajes nos sorprenden uno tras otro para dejarnos sin palabras.
Día 10
Esta vez son las 8h. cuando suena el despertador. Un buen desayuno y una ducha rápida antes de emprender la recta final de este viaje. Nuestra primera parada es mas un deseo que un objetivo pues mi mujer esta dispuesta a todo por meterse en una cueva que aparece en algunos folletos de turismo. Pero no resulta tan fácil encontrarla así que la misión queda pospuesta para mañana. De camino a la cueva de Arnarker descubrimos Seltún, un camino de montaña plagado de azufre y ese olor tan característico a huevo podrido. De verdad que es asqueroso y no hay manera de acostumbrarse.
De vuelta a la ruta original seguimos camino a Reikiavik y por sorpresa otra vez encontramos la zona de Krýsuvíkurvegur, un precioso lago con playa negra, combinado con el sol que por fin vemos desde nuestra llegada, hace que las fotos queden preciosas y sigamos con la boca abierta descubriendo nuevos rincones en este país que parece infinito.
Seguimos ruta y llegamos a la capital sobre las 12h. Aparcar en la capital no se puede considerar una tarea difícil pero si hay que entender un poco el sistema de zona azul dividido en hasta 5 zonas. Aparcar en la Zona 1 y pagar la estancia del coche, te da acceso al resto de zonas siempre que quede tiempo en tu ticket. Es decir, si son las 10h y estas en la z1 y quieres mover el coche hasta la z3 y has pagado hasta las 11h puedes hacerlo. A la inversa no, no se puede pasar de z3 a z1.
Desde las 12h hasta las 17:22h. aparcamos por 700kr., cerca de la zona del precioso lago Tjörnin, donde se pueden observar muchas de las aves que hemos visto durante nuestro viaje y donde encontareis el punto de información turístico.
Antes de empezar el paseo es mejor disponer de un mapa del centro porque los nombres de las calles son imposibles y podéis llegar a perderos a pesar de que el centro no es muy grande. El casco antiguo es de lo mas variopinto y diverso y con multitud de curiosidades y sitios para comer. Y hablando de sitios para comer, vamos a buscar uno que el hambre aprieta!.
El Icelandic fish & chips es muy conocido en la zona aunque si os decimos la verdad es un poco caro para lo que sirven. Después de asentar el estomago y con las pilas cargadas es hora de visitar uno de los mayores emblema de la ciudad, Hallgrimskirkja, iglesia luterana.
Es frecuentemente definida como la «Catedral de Reikiavik», debido a su tamaño y apariencia, pero en realidad no es una catedral sino una iglesia. En Reikiavik hay dos catedrales: la Catedral de Reikiavik propiamente dicha (de rito luterano) y la Catedral de Cristo Rey (de culto católico). Con 74,5 metros, es el edificio más alto de ese país, aunque no la estructura más alta, que es la torre de radio de Hellissandur, con 412 metros de altura. La iglesia tiene su nombre dedicado al poeta islandés Hallgrímur Pétursson, quien es más conocido en Islandia por sus himnos. Se dice que el arquitecto de la iglesia, Guðjón Samúelsson, se inspiró en los flujos de lava basáltica del paisaje de Islandia para construir la fachada. El interior de la iglesia es de tres naves y es bastante sobrio y con muy pocos adornos. La iglesia alberga un gran órgano de tubos realizado por el organero alemán Johannes Klais de Bonn. Junto a la puerta de entrada está la estatua del Mesías, obra del escultor Einar Jonsson, quien la donó en 1948. Esta estatua representa a Cristo en el momento en que el Espíritu de Diosdesciende sobre él en su bautismo, simbolizando el misterio de la Trinidad.
Después de esta visita indispensable para todo el que viene a la capital porque no tomar un capuchino y un brownie en una terracita por 1100kr. Ya se que puede sonar a hecho sin importancia pero que nos decís si os contamos que dejar el bolso en la silla no es un riesgo para vuestra integridad. Pues sí, es bien cierto!!!
Tras unos últimos paseos es hora de descubrir nuestro lugar de pernocta, así que cogemos el coche en dirección a Keflavík que es donde tenemos nuestra ultima guesthouse, pero antes de llegar una parada en el Bonus que hay que ir bien preparados para la recta final. A las 19h., ya con la noche encima, llegamos a la espectacular casa Rose Guesthouse, tan moderna, amplia y limpia que casi no nos importa tener que compartir el baño con los otros huéspedes. Perfecta para las últimas noches en el país.
Día 11
Son las 8h, desayunamos mientras disfrutamos de esta bonita casa y sobre las 12.30h salimos de casa dirección a la cueva de Arnarker, esta vez con éxito no exenta de aventura, ya que encontrarla lo es.
Hora de seguir hacia Reikiavik. Al llegar compramos recuerdo en el único lugar que hemos visto a buen precio porque todo es carísimo y la verdad es que el señor de la tienda es de lo mas amable algo que aún lo hace mas acogedor y apetecible. Las calles son una monada y pasear por ellas, no es comparable ha hacerlo en Paris, pero sí tienen un toque bucólico y romántico a la vez que hippy y desenfadado.
Un lugar que no debéis perderos aquí en la capital es un lugar donde solo se sirven patatas fritas con salsa y cerveza, el Reykjavik Chips, así que por 1400 kr te comes tu combo tan agusto con la salsa que quieras y una birra bien fria, aunque en la calle calor calor no hace. Para no romper el ritmo de comer paramos en el The Deli, donde 3 slices de pizza cuestan solo 1200kr y es tipico cargar las pilas antes y después de la noche, algo que haremos en el pub Dillon, donde hay happy hour de cerveza hasta las 20h y música en vivo, algo que no podéis perderos.
El día no se ha podido plantear mejor, una gran despedida para nuestra última noche en la capital islandesa. Y si os habéis quedado con ganas de mas y acudir a un lugar de ambiente no os provoca desazón es hora de pasarse por el The Kiki, un lugar emblemático aquí en la capital para el mundo LGTBI Son las 21:30h cuando entramos en lo que se puede considerar una discoteca de ambiente, aunque por el tamaño de este estrambótico lugar aquí en Barcelona podría ser tranquilamente un bar.
Es una pena que nos tengamos que ir pronto pero mañana queremos aprovechar el día. Un pase nocturno por la ciudad para ver la iglesia y de nuevo al coche camino de nuestro alojamiento.
Pero cuidado, la noche no iba a pasar indiferente. Una densa niebla había caído sobre la ciudad, cubriendo cada tramo de carretera y haciendo de la conducción algo de lo mas arriesgado. Sin duda, si quieres hacerte un piloto experto Islandia es el territorio perfecto para ello. Si no es la lluvia lo que te sorprende, es el hielo, la niebla, la nieve o el fuerte viento.Hora de dormir. Mañana empieza el último día.
Día 12
Son las 9h., desayunamos, nos duchamos, recogemos todo, limpiamos un poco el coche y salimos de casa a las 11h. Antes de entregar el coche toca poner gasolina y lavar mejor el coche en una estación de N1, algo que resulta gratuito por la abundancia de agua de la isla.
12.30h y con todas las tareas hechas llegamos a Reykjavik para hacer las últimas compras, comer y dar los últimos paseos por la ciudad.
Como hoy es un día especial buscamos un restaurante para celebrar mi cumpleaños y tras algunas vueltas por la abundante oferta gastronómica nos decidimos por el Solon Bistro, un precioso lugar propiedad de uno de los hoteles del centro de la ciudad. Nuestra elección: un risotto de setas y un salmón a la plancha que cuesta la friolera de 6480kr. Comer en Islandia no resulta nada barato pero hemos de reconocer que estaba todo espectacular.
Para rematar nuestra despedida repetimos en la cafeteria C is for Cookie, donde tras una argucia de mi mujer se produce uno de los momentos mágicos del viaje: puedo soplar las velas perfectamente colocadas en un delicioso brownie que sirve de improvisado pastel, para hacer una pequeña pero no menos emotiva celebración de un cumple que no olvidare jamás. ¡¡¡Ha sido perfecto!!!.
Es hora de coger el coche y volver donde todo empezó hace ya 12 días. La experiencia a sido inolvidable: naturaleza en estado puro y la visión del efecto nefasto que los humanos ejercemos sobre este mundo es lo que nos llevamos de esta increíble aventura.
¡¡¡Hasta la próxima aventura Belug@s!!!.
